有了美好的愿景，那么净土就不再遥远。
　　以前经常听朋友说起净土寺，风景优美而不落俗套，作为陇东南地区极负盛名的风景名胜，焉有不去之理？
　　我游览名胜，往往随性而往，不查百科、看攻略，只知道净土寺也称曼殊寺，久负盛名的“净土松涛”，名列秦州十景之一。
　　在漫长的旅途中，车流一次次地融合，又一次次地分散，等越过马跑泉公园，拐个弯进入颍川河沿线，我们仿佛才真正摆脱了俗世的缠绕。眼前所见，尽是山水屋舍，而少了高耸的楼宇，心里不自觉就平和而淡雅了起来。
　　净土寺就在眼前。一座山门横亘在双峰之间，抬眼望去，两山苍翠，气势磅礴。
　　净土寺的庙宇建筑都是依地势而建，多占据要津，在峰头雄峙。每一座大殿都在层层台阶上巍然端坐着。我们吃力地攀爬着台阶，父亲牵着小孙女在后面数起了台阶。我的小女儿不喜欢看高远处，视线往往停留在很近的地方，一株花的色彩、一只虫子的步伐、一枚叶子的纹理等细微的地方，更令她流连。数台阶时，她也往往从一数到十，不再延伸，简单、稚嫩、可爱。
　　登上较高一处大殿，转身眺望，山谷起伏深邃，庙宇层出不穷，犹如一幅意境高古的山水画卷。松林漫无边际，为峡谷染上了深绿的底色，与色彩斑斓的宗教建筑相互映衬。闭目等风来，风却无形无声。偶有钟声从松林深处传来，但来自何殿、何人，绝难知道。
　　十几座峰头，犹如墨绿的齿轮，与天空紧紧咬合在一起。登高而望，又更像莲座，静静地守望时空，被天水一带的人形象地称作“十八罗汉拜文殊”。群峰虽多，却各不相同，或如宝塔，或似乳峰，交叠错落，参差穿插，一座座恢宏的殿宇隐匿在山峰的腰际线上。左移几步，可见飞檐流云；右进半丈，只有松涛低吟。
　　十几座山峰在谷底相交于一泓池水。水碧绿，有山色倒影。靠近一些，见池边众生林立，乌龟浮石晒日，鸭子潜水啄泥，锦鲤群行戏水，游人投食摄影。放生池中似乎成了一个小小人间，有山影楼阁，有日月变化，有落寞过客，有烦恼祈愿。随心踏上各处的青砖，品味着寺庙中的画栋雕梁、佛像经幡，赏读着一副副庄严而隽永的楹联，注视着一帧帧感人至深的神话典故，木鱼声和诵经声逐渐入耳。
　　游历半晌，我们才来到净土寺的主殿。一眼看去，横梁、立柱、墙体都是红色，飞檐榫卯也都是朱颜丹色，与草树回廊、壁画拱墙联袂，把国风气质表现得淋漓尽致。虽然色彩较为单一，但殿宇高低不一、远近相彰、错落有致，没有形成视觉含混，很是难得。仿汉白玉的围栏，则在大片的红色中脱颖而出，于肃穆中独成一派清雅，于艳丽中坚守一份淡然，更有美感。净土寺中的主要建筑有罗汉堂、长寿殿、地藏殿、天王殿、伽蓝殿、吉佛殿、文殊殿、大雄宝殿、金刚殿等，都是依山就势，利用天然的地形地貌建造而成，布局得当，景致非凡。
　　净土寺中的建筑建成才几十年，显得厚重不足，这容易令人产生误解，以为这座寺庙是近代才建立的。其实，其起源可以远溯唐末宋初，名称先后经历“寄骨寺”“京都寺”“净土寺”的更迭。千年来，必然经历了立毁荣衰的更替。也许是战乱，也许是天灾或者人祸，这秦岭余脉深处苍茫之中的净地，往往也难以逃离一次次毁灭、重生、再毁灭的命运。
　　我不急不缓地漫游，时而在高有两尺的门槛上磕膝而过，时而在曲折萦回的走廊中倚柱微思，入阁楼看山色，登高岗览群峰。古人言：“半丝半缕，恒念物力维艰。”千百年来，秦州百姓为了一桩桩美好的夙愿，一次次重建寺院，那一砖一石、一木一瓦，都是万般艰辛。
　　日光西斜，人影渐稀。我们游览完毕，从净土寺深处抬步外走。美景背后，往往还有平常人难以洞见的故事。这古刹的某处，或许正有一些看不见的时空，等待着你的脚步。
　　脚步是有故事的，有踏遍千山万水的寻觅，有历经百转千回的起伏，有求不得的苦，有放不下的痛。试着把它们归还给问题的起源，让痛苦接收痛苦，无奈覆盖无奈，为心灵开辟一条通透的驿道，让生命只负责更美好地伸展。很多人言称放下，实则是无奈的逃避，即使身处古刹青山，其心神依旧是不安的；有些人不说佛法，却能在人所不见处得到大自在，守住了自己的净土。
　　恍惚间，我仿佛听见了一道松涛，像溪水般蠕动，直达耳畔。很快又有几道，如江涛般涌起，激荡心田。最后，群山都震颤起来，像是大地的抖动，令我周身的神经一起紧绷。我有一种奇怪的感觉，自己正赤脚蹲在巨兽的脊背上，随着这巨兽摇摇晃晃前行，时光在有规律地颠簸着，险些将我摔下，我慌乱地调整着自己，慢慢俯下身子，几乎全身趴在了大地的脊背上。有温热，有潮湿，似乎是生命孕育时的样子。
　　走出峡谷的刹那，巨大的净土寺瞬间收拢了它绚丽的伞翼。两峰之间，别去了无痕。