我眼前的这座古镇因龙而得名——成都市黄龙溪古镇，龙文化融进了古镇社会生活的方方面面。古镇街巷布局像一条静伏的潜龙，“王爷坎”是龙头，“正街”是龙身，“下河街”是龙尾。隔江眺望古镇，高低错落的明清古建筑既恢弘端庄，又势如波涛。堤岸以下，江水似带若萦。岸上建筑与岸下江水，均呈奔跑之势，恰如一龙升天，一龙在渊。
　　龙头“王爷坎”地处江水要冲。江之上，从古至今有七个百年以上的渡口，第七渡便是古镇。江水日夜冲击，天长日久，“原堡坎”几没水中，“王爷坎”今为条石砌成，屹立江岸，任洪水冲击自岿然不动，是古镇得以保存至今的防洪屏障。“王爷坎”上有古榕树一株，苍虬斑驳。树旁有茶馆一间，茶馆对联借名古树——“名园别有天地，老树不知岁时。”古榕树新叶片片正春，枝丫横生斜长，犹如给整个茶馆擎着一把巨伞。人们在树干上密绕红绸带，既表达对树永不老去的祝愿，也祈祷风调雨顺，国泰民安。
　　有江北来，有河东至，二者在古镇古码头交汇。二水相聚处也有榕树一株，与“龙王坎”的古榕树隔水相望，如牛郎织女不离不弃，千年厮守。也许真如传说，乃前人同时栽种，也许只是后人寓情于树之穿凿附会。二树分离，可谓天涯咫尺，亦可谓咫尺天涯，幸福或忧伤都只是观树的人心境之外化而已。二水交汇处也是三县毗邻地，五里不同音，十里味不同。三县百姓在口音、吃食等方面均有一定差异，而这些差异保持了古镇周边民俗文化的多样性。然而，木板桥串起河两岸，乌篷船连接江东西，三县又是融通的。上世纪90年代初，木板桥换作斜拉索桥，乌篷船被轮渡取代，甚至小货车都能过河去。近几年，在古镇上下游不远处，又建起两座双向四车道的跨河大桥，两桥飞架，天堑变通途，中国建设速度让这座千年古镇焕发出了与时俱进的勃勃生机。
　　从“龙王坎”出发，沿正街缓步至古龙寺。古龙寺是古镇最大的一座寺，寺以古寺庙、古戏台、古榕树“三古”有机结合而成一大特色，堪称古镇名寺之首。其中，古戏台又名“万年台”，其历史可追溯至北宋时期。“万年台”占地103平方米，高8米，是古镇九个古戏台中仅存的一个。据载，“万年台”之辉煌于明清达到巅峰，每年秋收后，老百姓都要做戏答谢神明，自己也乐在其中。“万年台”之古意，吸引了四面八方的影视创作人，《海灯法师》《义胆忠魂》等数十部影片曾取景于此。站在古龙寺寺门往寺内探寻，外地游人断然发现不了寺内居然藏着这样一座大戏台，而那戏台正端端地修筑在游人头顶的寺门上，真有“不识戏台真面目，只缘身在戏台下”的况味。戏台两侧的对联堪称一绝——“戏乃虚万籁由虚得实，台尤古千年借古讽今”，道尽了台上台下、戏里戏外的虚实人生。戏台旁，两棵原本间距五六米的古榕树已长到了一起，盘根错节，分不出彼此。它们太苍老了，如果不是那两根仿树枝的钢筋水泥柱子支撑，恐已轰然倒下。据说，为了让古榕树免受日益扩张的枝丫拖累，人们忍痛割爱砍掉了除主枝的所有枝丫。两棵树曾经枝叶亭亭如盖，能荫蔽整个古龙寺，当年的繁茂，只能通过老照片去回味了。古榕如佛，慈悲为怀，任藤蔓在自己身上借枝攀延，有大红的花朵在不知名的藤蔓上开，它们就像沧桑古榕的新生。看花，看藤，看树，也是看生命的一时与永恒。
　　古镇在长达1800多年的发展历史中，也兼容并包，容纳来自异乡的客家人。位于下河街，被评定为“文化地标”之一的“唐家烧坊”便是明证。“唐家烧坊”是客家典型四合院建筑，以酿制烧酒著称，烧坊“前店后家”，既是商铺又是居室。“唐家烧坊”铺面上的对联颇有世外桃源的意境——“竹叶杯中万里溪山闲送绿，杏花村里一帘风月独飘香。”烧酒作坊虽已废弃多年，闭目深呼吸，茶香酒香似乎仍然在四周盘桓飘荡。恍惚中，那茶香酒香中又糅杂了数百年历史的苍茫之气，醇厚而绵长。
　　开发与保护并不矛盾。如今古镇早已不是千年前只有一条正街的单薄模样，它的规模早翻了好几倍。古镇找到了严格保护与合理开发的黄金结合点，所有新开发的景点都遵循了一个原则：务必与古建筑在风格上保持一致。你看，那镂空墙壁上突然出现的一丛修竹，那古朴“五孔桥”下悠悠摇过的一只竹筏，那小渠中流水带动石碾、水车嘎吱嘎吱慢慢转动，丝毫看不出新造的痕迹，一切都那么古意、自然。
　　步出景区，站在江下游彩虹桥上回望古镇，五月的大地上，处处稻禾青青，田野一派葱茏。远处的浅丘上，深绿的竹林、灌木林站立成一道道生态屏障，一层一层的绿晕染开去，由浓而淡，如大自然赐予人间的一幅天然水粉画。眼前的古镇就这样完美地把市井与农耕、历史与现代、繁华与宁静融为一体。